Come vi approcciate alla produzione sostenibile?
L'ostacolo principale è assicurarsi che ogni prodotto abbia la stessa integrità. Creiamo disegni altrettanto dinamici e interessanti su qualsiasi tessuto e colore. Utilizziamo materiali vintage e upcycled che permettono di essere gestiti in modo responsabile, offrendo alle persone la possibilità di collezionare pezzi unici slow fashion. 

Quali i maggiori ostacoli che affronta come designer per quanto riguarda la creazione di collezioni responsabili? 
Ho lanciato N Palmer durante il lockdown, l'anno scorso. E ho dovuto utilizzare catene di approvvigionamento alternative per i materiali. Fin dall'inizio ci siamo basati sull'upcycling, per assicurarci che ogni risultato avrebbe avuto un impatto minimo o inesistente sull'ambiente e sul surplus di rifiuti esistente. 

Come selezionate le concerie di pelle?
Per la trasparenza, il rispetto etico, le persone che credono e sostengono la nuova generazione di creativi e marchi indipendenti. Fortunatamente, ne ho trovati molti. Il distretto di Santa Croce è uno dei più grandi distretti conciari d'Europa, con più di 250 concerie in soli 20 km. Sono in questo settore da tre generazioni, conosco tutte le concerie della mia città. E conosco personalmente chi ci lavora: parliamo la stessa lingua, lo stesso accento. Ho il privilegio di andare nelle fabbriche e scegliere colori e texture, trarre ispirazione. Dall’inizio di questo progetto ho capito quanta pelle c'è: deadstock pronto a rinascere. 

Quali i maggiori ostacoli da affrontare come marchio nella creazione di collezioni responsabili?
La quantità minima d'ordine è il vero incubo nella catena di approvvigionamento, il primo semaforo rosso che trovi come piccolo marchio. Puntiamo a creare processi etici e collezioni sostenibili, quindi ordiniamo e produciamo in base a ciò di cui abbiamo veramente bisogno, non per raggiungere la quantità minima richiesta dal fornitore. Molte fabbriche non sono interessate ai piccoli brand. Per evitare sprechi e consumo eccessivo e ridurre gli avanzi, il sistema dovrebbe cambiare.

Dove vi procurate i tessuti?
Collaboriamo con artigiani in Italia e India per attivare un mix estetico attraverso i materiali tessili. Alcuni dei tessuti sono realizzati in India da artigiane che si avvalgono di scorte di filati di fabbrica, la maggior parte del denim invece viene dall'Italia. 

Quali i maggiori ostacoli da affrontare come marchio di collezioni responsabili?
C'è molto da imparare quando si lavora attraverso la sostenibilità. Per me, il brand è uno strumento per creare pezzi unici che veicolano dichiarazioni di moda responsabile e funzionale.

Ci parlate del rapporto con gli artigiani in Thailandia?
Sei anni fa abbiamo iniziato a lavorare con gli artigiani di Sakon Nakhon. Un mastro tessitore ci insegna che il miglior supporto agli artigiani non è acquistare tessuti e metterli nei musei, ma piuttosto usarli e indossarli. Creare un dialogo basato sulla loro conoscenza e condividere il nostro know-how e i nostri metodi di design è qualcosa a cui pensiamo sempre. È più di una prospettiva contemporanea sulla loro tradizione, è la creazione di un dialogo che vede come il passato può essere combinato con i nostri bisogni e desideri attuali per il futuro. Un futuro artigianale. 

Quali i maggiori ostacoli che affrontate come marchio per quanto riguarda la creazione di collezioni responsabili?
6000 anni fa, i nostri antenati hanno scoperto l'indaco. Prima c'erano tinture di fango e altri coloranti derivati da terra e piante. Saputo questo, è strano che la maggior parte dei coloranti sugli abiti siano sintetici e prodotti in fabbrica. La natura guida la narrazione, non siamo noi a farlo. Così, in un anno particolarmente umido, i capi potrebbero sembrare diversi, la pioggia potrebbe rendere le cose più lente. Lavoriamo in armonia con la terra, la natura e la comunità.

Cosa pensate degli attuali impegni di sostenibilità nell'industria della moda? Quali cambiamenti vorreste vedere?
La sostenibilità riguarda l'azione collettiva, è una completa catena di approvvigionamento e richiede un intero ripensamento del sistema. Attualmente, il sistema è una corsa al ribasso: trovare i prezzi più bassi e produrre in volume. Pensiamo che questo stia finalmente cambiando e che ora ci sia più consapevolezza. Vorremmo vedere più comunicazione sul lavoro, sul processo e la provenienza delle cose. Abbiamo bisogno di fatti reali e non di parole d'ordine. Abbiamo bisogno di aumentare la consapevolezza che per ogni soluzione facile e dannosa, c'è un'alternativa migliore e potrebbe non essere trovata in Occidente. Vorremmo vedere gli artigiani ben oltre gli atelier europei, celebrati per il loro lavoro e il loro know-how. Cambiamento significa spostare la percezione del valore e della qualità. 

Quali i maggiori ostacoli che affrontate come marchio nella creazione di collezioni responsabili?
Le finanze, la disponibilità dei materiali, le scadenze e i produttori. Mi piace collaborare con aziende flessibili e comprensive che amano lavorare come un'intera squadra per costruire qualcosa di bello, unendo conoscenze e approcci di ciascuno. La trasparenza è essenziale per sviluppare un prodotto responsabile che includa ricerche avanzate su materiali, metodi di stampa e lavoro etico con aziende che ci assistono durante tutto il processo. 

Cosa pensate degli attuali sforzi di sostenibilità dell'industria della moda? Quali cambiamenti vorreste vedere?
Ci sono tanti nuovi approcci alla sostenibilità nella moda per quanto riguarda i processi di produzione, le certificazioni, la ricerca dei materiali, ma ancora, molto di ciò è ancora una piccola parte di questa enorme catena. Mi piacerebbe vedere più consapevolezza e vantaggio per il sistema, il pianeta e gli individui. Ognuno di noi dovrebbe farne parte.

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